| 大満足のフリップダウンモニターでしたが、１年と一ヶ月で壊れてしまいました。 取り付けと、トラブルをご覧ください。 結局同型の機種を購入（配線が面倒だから) |
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 子供たちがDVDを見ずらそうなので、リアモニターを検討しています。 なるべく車内をスッキリさせたいので、ヘッドレストにステーを付けるタイプにはしない予定。アームを使ったキットも出ているようですが、これもスッキリとは行かない。そうすると、ヘッドレスト埋め込みか。サンバイザーモニター、ルームミラーモニターか。 でも、やはりほしいのはフリップダウンモニター。 取り付けをお願いすると工賃が高そう。そして、多分購入はヤフーオークションになる予定。思ったよりも本体だけなら安い。 しかし問題は取り付け。ルーフの内張りに穴を開ける勇気はないし。（僕の性格からいって失敗間違いなし）補強ステーなどはたぶんルーフの内張りを全部下ろさないといけないとなるとちょっとこれも無理っぽい。（元に戻らない可能性大）。内張りにプレートをはさんだだけの簡単取り付けの人もいるようですが、ある程度強度もほしい。キシミ、がガタガタいうのはちょっとやだ。 いま、一番、可能性があるのは、フロントシート上のルームランプを外して取り付け。フリップダウンではないが、モニターの取り付けキットも市販されている。だた、ここモニターを空けたときにルームミラーが見えなくなるらしい。 それから、電動開閉式は、重いので避ける予定。本当は電動開閉式かっこいいんですがね。 配線はＡピラーを通してやれば特に問題はないはず。ＲＣＡビデオケーブルは、ブースターをつけない予定なので、少しちゃんとしたシールドケーブルを使おうと思っています。が多分買うモニターはそんなに解像度がよくないと思うのできにならないかも。 とはいえ、一番の問題は購入資金でしょ！ 買っちゃいました。フリップダウンモニター  購入したのは、９．２インチワイドのフリップダウンモニター。ヤフオクで落札。１６０００円なり。 １番こだわったのは重さ。 ルームランプに取り付ける予定なので、車に取り付けるねじは２本。これで支えられるものにしようと思いました。 こいつは９００ｇちょっと。ヤフーオークションで出ている中で１０インチ前後で一番軽いもの。 電動開閉とかは、２．５ｋｇくらいあるみたい。 これは、取り付けが心配。 後は、画素数。８００×４８０ で、ＶＧＡというやつ。 ぎりぎり、満足できる範囲かと思います。 この値段ですから、あまり贅沢はいえません。 今のところここまで、 取り付けは、ステーを自作する予定。 取り付け！ やっと時間が取れたので、フリップダウンモニターを取り付けることにしました。 取扱説明書も無いに等しいので、自分で考えます。まあ取り付け方も人それぞれでしょうから。 まずは、ルームランプのカバーを外します。 カバーの淵をなぞっていくと、二箇所切欠きがあります。 そこへマイナスドライバーなどを挟んで、こじ開けます。 次に、対角線上についているねじを外します。 プラスのドライバーでもいいですが、結構硬かったので、8mmのボックスレンチをつかってもいいでしょう。 本体が外れて、引っ張り出すとコネクターが出てきます。 爪を押しながら引っ張ると外れます。 で外したのが下の写真。 ここにフリップダウンモニターを取り付けます。  この部分に固定するプレートを2mmのアルミ板で作ります。 そのアルミ板にフリップダウンモニターの取り付け金具をつけることにしました。  組み立てた、プレート。 見にくいですが、対角に出ているねじ、が車のルームランプの取り付けねじにつけられます。 アルミプレートとフリップダウンのプレートの隙間は、発泡ゴムで調整しました。  さて、天井に配線を通します。 Ａピラーを、はずします。引っ張れば外れます。 そして、ウェザースリップもひっぱって外しておきます。  ドアの上のもつとこ（なんていうんだっけ）アシストグリップ？を外します。    サンバイザーも外してしまったほうが楽でしょう。 左側は、カバーを外してねじを外し、右側は、９０度回すと外れます。   そうすると、天井の内張りに手が入ります。 ケーブルを通します。針金で引っ掛けてもいいでしょうし、私は、手を突っ込んで通してしまいました。  アルミのプレートを位置合わせするとこんな感じ。 対角のねじで車に固定し、4箇所でプリップダウンの金具を固定します。  フリップダウン付属の取り付け金具をつけるとこんな感じ。 思ったぐらいにはしっかり付いているようです。 でも、ここまで、くるのには、アルミプレートを作り直したり、フリップダウン付属の取り付け金具の向きを９０度間違ったり、 でもう、プレートは穴だらけ。 でも、見えないところなので良しとします。 ケーブルとルームランプの線を出しておきます。  ルームランプの配線のチェックです。二本の線がコネクターに来ていますが、一本は常時１２Ｖ。 もう一本は、マイナスコントロールの配線。 私は、ドア連動にしたいので、プラスを１２Ｖ、マイナスをマイナスコントロールに配線します。 端子は、はじめからフリップダウンに付いていた端子がそのまま入り、絶縁テープで巻いておきました。 このマイナスコントロールを制御しているＭＣＰＳと言いう回路が制御しており、 ショートさせてしまうと数万円の出費になるらしいので今回一番気をつけたところ。 ドアと点灯の切り替え（純正のルームランプみたいな感じ）にしたい人は、くれぐれも１２Ｖが直接マイナスにながれることの 無いような配線にしてください。  ルームランプと電源ケーブルをを取り付けて、4本のねじをつけると本体の取り付けは完了です。 ずっと上に手を上げた作業なので疲れる疲れる。  さて、後は、ビデオアウトと、プラスとアースを配線します。 付属のケーブルは、Ａピラーのしたあたりしかとどかないのでオーディオ裏まで延長します。 ビデオケーブルは、付属のＲＣＡの延長ケーブルはすごく長く、画質が劣化しそうなので、１ｍのＲＣＡケーブルをホームセンターで購入しました。 後は、プラスをオーディオのＡＣＣから、マイナスは適当な金属ねじからとりました。 詳しくは、ステップワゴンＥＴＣ取り付けをご覧ください。 インストゥルメンタルパネル（インパネ）のはずし方 インプレッション 心配していたモニターの解像度は、満足のいくものでした。 走行中には、少しモニターがぷらぷらしますが、まあくるまがゆれているので仕方が無いかという程度。 ルームランプもドア連動としたので特に夜暗かったりしません、減光もちゃんとします。 ルームミラーはやはりまったく見えません。 |
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