右手低い Ａ音から１オクターブ高い引きの Ａ音に唸り (狂い) が出ていると仮定して進めることにします。R.C.機構とカバーの取り付け・取り外しは、別記参照 (経験の浅い方)。蛇腹部からR.C.機構とカバーを一緒に取り外します。リード２枚同時に発音するどちらか一方のリードを音止めしますが、そのリードの裏面に貼られた逆止弁 (R.ボード表面) を少し開き、チャネルから自作アルミ当て板を差し込み、次に R.C.機構とカバーを一緒にし、蛇腹部に取り付けます。蝶ネジなしで、離れないように押さえ、立て置き姿で蛇腹をふいご弾きして、Ａ音を鳴らします。その時、チューナー指針表示のプラスかマイナスのセント差を確めておきます (標準ピッチも都度確める)。ピッチ差の有無を確認したら、前の要領で、R.C.機構とカバーを一緒に外します。調べたリードに差がなければ、残り一方のリードを前記と同じ要領で調べます。狂いがあれば、その R.ボードを外しますが、納まっていた位置の状況や Ｌ ビスの締り具合もチェックしておきます。外したら、平らな面に置き、アルミ当て板をリードと R.ボードの間に敷物を置く要領で、軽く止まる所まで差し込みます。チューナーの表示がプラス側を示していたら、その分の度合いに応じ、根元側をヤスリで削ります。マイナス側を示していたら、リード先端の部分を削ります。ヤスリで削る時は、無理に力を加えず、先端が薄っぺらになったリードは特に削る方向も注意し、控えめにしておきます。汗っぽい手などで直接触れないように気を付けます。尚、押しのリードを直す場合は、アルミ当て板を表面から差し込むように音止めし、その他の工程は同じです。自作アルミ当て板 (厚さ 0.1mm 強) よりは薄い鋼板があれば、よりベターです。当方、ステンレス鋼 (0.1mm) を使用しています。ヤスリで削る時の当て板に、厚手の物をリードの一部分に当て、荒ヤスリなどで削らないようにします。支えの無いリードが浮いた状態で、根っこ側を削ると僅かな沈みによっても弾き込み馴染んだリードが微妙に変化することになります。本場の調律で、リードの先端をヤスリの角で牛の蹄のように削られた物をよく見かけますが、好ましい事ではありません。音合わせの原理は簡単なようですが、道理をわきまえず、何回となく繰り返しているうちに、リードが薄っぺらになったり、平たく言う 腰の強さや反り具合、その腰の移動などでリードの振動も不安定になり、修復不能になることがあります。調律に際しては、慎重に進めて欲しいものです。

　 BN は、強弱により僅かに変動する癖を持つリードもあり、許容内として折り合いを付けることもあると思います。又、振動数が安定するまで時間を要することもあります。

　逆流防止弁 (逆止弁) の硬化などで R.ボードに当たる面が、ざら目や毛玉状になり、不完全密閉で胆詰まり現象が起こることがあります。左側の低い音で、軽く発音した時に顕著に現れ、この場合、交換した方が良いのですが、当座しのぎでしたら、逆止弁を外し、接触面をなめらかに当たる面を均等にし、引き伸ばさないようにして整えます。セパレートやリードに触れないように注意しながら元の位置に貼り付けます。又、弱い発音後、叩く音がすることがあります。逆止弁の硬化や反りなどで、反応の遅れによるもので、手直しの もみで直ることもあります。逆止弁は、一方の不動作リード振動チャネルから空気の流れを止めるための役目をしていますが、反面、動作リードの裏側に付いている逆止弁は、リード振動を阻む方に作用もしています。逆止弁で、振動チャネルをふさぐ力が強い程、空気抵抗が大きくなり、音量にも影響し、又、振動数も下がることになります。硬化した逆止弁で強くふさがっていたり、又、逆止弁の硬化などの反り癖を防ぐため、強いバネで押さえていると裏側のリードに空気抵抗が増し発音に影響を受けます。理想的な逆止弁は、軽い吸い込みでふさがり、開く時は、空気抵抗の小さい程、リード振動に影響も少なくなります。近年、合成樹脂フィルムを使った逆止弁をよく見かけますが、革に比べ、経年変化や耐伸縮性、耐候性に優れています。でも、オールマイティとも言えず、低い音は振幅が大きいので、フィルムを叩く音を出すことがあります。叩音吸収の対応が出来る逆止弁を要しますが、将来、革にとって代わるものと思います。